“Made in schiavitù”: basterebbe questa geniale definizione per dare un senso alla collezione di Marithé+François Girbaud, coraggiosi iconoclasti del jeans che hanno fatto dell’impegno ambientalista una bandiera del loro stile.

Prima ancora di descrivere la collezione, la cartella stampa della sfilata leva una vibrante protesta contro un certo lusso a spese di tanti sfruttati coi quali il dorato mondo del pret-à-porter fa raramente i conti.

Poi inizia lo show. Che anche nell’incedere è uno schiaffo al sistema con modelli che saltano qua e là, facendo mossacce di ogni genere. Quasi superfluo aggiungere che pure il prodotto di Marithé+François Girbaud mette sottosopra tutti i canoni. Come può fare solo chi ne padroneggia le più alte tecniche costruttive.

Quale esempio per tutti, valgano i jeans letteralmente rovesciati dove diventano visibili le anime delle tasche di cotone leggero sovrastampato. Come dire? Un 5 tasche che potrebbe rivoluzionare l’iconografia del denim. Anche se per questi due simpatici, quanto bizzarri creatori, non c’è mai un punto d’arrivo: tutto è in continua evoluzione. A immagine e somiglianza della T-shirt che recita “transjender”.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Sul finire delle sfilate maschili è ormai evidente che la moda tenti di recuperare un rapporto con la natura che l’uomo ha decisamente trascurato. Anche Francesco Martini per la griffe Coveri ha mandato in passerella una linea pret-à-nature ispirata alla Polinesia, dove ha trascorso di recente una vacanza della quale gli resta una visibile abbronzatura sul volto.

Sulle camicie azzurre nuotano pesci stilizzati in bianco e nero. E anche alle giacche Martini non risparmia le tinte più solari. A partire dal giallo solleone.

Beninteso: non è una lezione/collezione di ecologia militante. Ma anche l’estetica di simili capi la dice lunga di un occhio che vuole panorami più naturali. E perchè no? dettagli floreali che, ricamati con le tipiche paillette della maison, sbocciano sui pull abbinati a short di sapore sportivo con la banda laterale, sempre di paillette.

Anche se il particolare più unico è la cucitura del mocassino bianco che disegna col filo tono su tono le iniziali EC della griffe. Un’altra forma di ecologia, in questo caso della sovraesposizione dei loghi. Inquinante per lo stile della personalità.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Dario Fo questa volta non c’è. Ma nella collezione di Romeo Gigli disegnata da Gentucca Bini si sente ugualmente lo spirito del premio Nobel che ha eletto la giovane stilista a sua pupilla.

Lo show è accompagnato live dalla banda Circo Abusivo che occhieggia a Goran Bregovic, ricordando i classici giullari di Fo. Riferimento che resta anche negli abiti con inspiegabili pantaloni oversize chiusi dai ganci metallici per andare in bicicletta e immense giacche-camicia, talvolta anche col plastron dello smoking. Idea, quest’ultima, molto carina. Anche se sviluppata in un formato davvero difficile.

Già, perchè i calzini a righe e le babbucce da equilibrista sulla palla sono dettagli mirati a enfatizzare lo spirito un po’ circense e un po’ carnascialesco della sfilata. Ma quale uomo potrà indossare il “mistero buffo” di questi capi? Vengono in mente certi alternativi di sinistra, quegli intellettuali miliardari che, come recita Paolo Poli a teatro, “si vestono da poveri per sembrare intelligenti”. Ma poi, sorge il dubbio che anche questa sinistra radical chic rappresentata dal giglio del nuovo Gigli, stia scomparendo, ora che l’Ulivo è un po’ appassito e la Quercia ha perso le foglie. Non sta mica avanzando il nuovo PD di Veltroni?

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Shot in Sicily, il libro che verrà pubblicato a settembre dalla casa editrice Steidl, rappresenta una sorta di diario che racconta lo speciale legame che Roberts, nel corso degli anni, ha sviluppato con la Sicilia. Per l’artista si è trattato di un lungo viaggio che gli ha permesso di familiarizzare con la natura complessa e ambigua di questa famosa isola. Shot in Sicily testimonia la sensualità e la bellezza della gioventù, la coesistenza di tradizioni profondamente radicate con la cultura popolare e descrive gli ammaglianti paesaggi e il giornaliero avvicendarsi dei momenti quotidiani.

Michael Roberts attualmente è direttore moda e stile presso Vanity Fair America. Nel corso della sua prestigiosa carriera ha collaborato con molte altre testate tra cui Tatler, Interview e Vogue Francia, oltre a essere stato redattore moda per il Sunday Times e direttore moda presso The New Yorker.

Shot in Sicily sarà in vendita anche presso Armani/Libri in Armani/via Manzoni 31 a partire da mercoledì 27 giugno, data di apertura al pubblico della mostra (fino al 1° luglio)

“In natura nulla si crea, nulla si distrugge: tutto si trasforma”. Con la filosofia del panta rei di Eraclito, la colonna sonora della sfilata ci mette in guardia sin dalla prima uscita. Il “Sud” al quale Armani dedica la sua collezione potrebbe essere diverso da quello che ci immaginiamo: in particolar modo dalla Sicilia di Dolce&Gabbana, alla quale corre subito il pensiero. Lo ribadisce esplicitamente anche il creatore nella conferenza stampa di presetazione della mostra fotografica Shot in Sicily: corollario della sfilata.

D’accordissimo con lei, signor Armani. La Sicilia della sua mostra non ha proprio nulla a che vedere con quella di Dolce&Gabbana, tutta passioni sacre e profane.

Ma per dirla fino in fondo, sulla passerella dello stilista si ravvisano a fatica anche i riferimenti alla geografia meridionale annunciati dal titolo. A meno che non si consideri che Pantelleria, isola di origine vulcanica dove il creatore ha casa e trascorre le vacanze, abbia ispirato coi suoi toni lavici e scuri la ricerca cromatica della collezione, veramente innovativa. Già, perchè giocando tra profondi bruciati e grigi sabbiosi, il designer riesce a mettere a punto un’interminabile serie di spezzati che rinnova i canoni del classico, in perfetto stile Armani.

E che dire dei tanti giubbotti di rettile alleggeriti da trasfori e intrecci, sino ad essere una seconda pelle? Sono il migliore compromesso tra il massimo lusso e la più rigorosa (ergo contemporanea) delle forme: lieve di nome e di fatto. Ma perchè ricollegare questo stile “aereo” al Sud? L’aria c’è ancora dappertutto. Fortunatamente.

Il Sud, insomma, si trova solo nel gilet-sciarpa-camicia. Un capo leggero come una camicia, che fascia il corpo quanto un gilet (pertanto senza maniche), drappeggiandosi intorno al collo: su modello di quelle sciarpette con cui oggi si sostituisce la cravatta nell’eleganza più cool. Tre pezzi in uno per un vero neologismo della moda che ribadisce la creatività funzionale di Armani.

A questo tocco che sembra far riferimento al nord Africa, fa eco il passo morbido dei mocassini-babouche. E siamo sempre da quelle parti. Tutto il resto, pare piuttosto un nuovo chic metropolitano più rilassato: ma sempre un po’ più su o un po’ più giù del quel Sud di cui scorrono panorami-cartolina sul grande schermo. A meno che, tra effetto serra, derive dei continenti e caldo killer, non si stiano spostando anche le latitudini dello Stivale. Lo cantava l’inizio della sfilata: “in natura tutto si trasforma”.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Dal 1968 al 2008 sono trascorsi 40 anni di contestazioni giovanili che si sintetizzano sulla passerella della linea giovane D&G. Che ormai, non è neanche più corretto chiamare “giovane”. Perchè, può essere definita a pieno titolo un’altra collezione di Dolce e Gabbana, vista la serie di impeccabili giacche da tuxedo con rever a lancia o sciallati: di tessuto operato o leggermente laminato; sempre e comunque asciuttissime.

Cosa c’entra l’abito da sera maschile con le rivoluzioni dei ragazzi? Beh, certo non è esteticamente convenzionale portarlo con i pantaloni neri heavy metal, tutti zippati, o con le braghe stinte in candeggina. Per non parlare dei capi ricamati dal ferramenta: l’idea della stagione che porta applicazioni di viti sui gilet e cascate di bulloni lungo i jeans. Mentre, i sandali brillano di placchette rettangolari.

Ma sotto i bagliori di tanta durezza, batte un cuore da orsacchiotto ricamato con le rondelle sulle T-shirt. “Perchè, questa – osserva Stefano Gabbana – è la vera contestazione dei ragazzi del 2008: la dolcezza sotto un look metallico”. L’esatto contrario del proverbiale “polso d’acciaio in guanto di velluto”. Una visione positiva del giovane d’oggi, probabilmente costretto a difendersi con uno stile “metallurgico” per non finire come il cinematografico Mimì, ferito nell’onore. (Dagli adulti).

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Niente colpi di scena, stavolta. Con il suo fiuto, Kean Etro ha “nasato” nell’aria che c’è stanchezza e insofferenza per ogni messa in scena pretestuosa. Sicchè, le gag che dovrebbero spettacolarizzare il concept, questa volta sono esposte in una mostra propedeutica alla sfilata e facoltativa.

Su una serie di parallelepipedi dislocati nella rinnovata mega sala al Palazzo del ghiaccio – nuovo teatro delle passerelle di Etro – sono esposti capi sperimentali che esaltano il concetto di intreccio. Straordinari giochi di manualità ma anche di parole, quali le scarpe “Vitel Thonet” annodate come le omonime sedie o la “Giacchecisiamo”, una giacca di raffia marroncina che “Arraffia un chicco di caffè”.

La mostra offre il destro a Kean Etro per entrare nel dibattito del no logo con la polo che nell’etichetta recita “Lost property”. Per la serie: “ma il proprietario del capo è chi lo crea o chi lo indossa?”. Mentre, le magliette del servizio d’ordine sono stampate con la scritta “Protection”: doppio senso tra la difesa della natura e dell’ordine in sala.

UN’AMACA AL COLLO

Assolti i doveri mediatici, Etro entra nel vivo dello stile con una collezione dedicata ai tropici e alla natura. Un invito, in moda, a “ritrovare il bello che c’è davanti, sopra, sotto e intorno a noi”. Obiettivo finale: l’equilibrio dentro di noi, animali paradossalmente sempre in guerra con quello che dovrebbe essere il nostro habitat.

Ben calibrata, la nuova figura maschile di Etro avanza con un cappellino di paglia, la giacca leggermente accorciata e i pantaloni asciutti. Se al collo ha sempre un papillon sbarazzino, sul rever della giacca una pochette coloratissima sembra un fiore.

Ma c’è di più. Perchè, questo gentiluomo che sembra uscito da quella Casa nella prateria per avviarsi verso il Mulino Bianco, abbraccia la natura in tutti i sensi. Così, i suoi tessuti si intrecciano a paglie, stuoie, materiali dall’aspetto grezzo come il sacco di lino di una giacca strepitosa. E il gioco si spinge sino alle fodere dei gilet stampate come cesti. Con questa logica del connubio vegetale, è riletto tutto. Compresa la fantasia un po’ tie and dye dei fiori sulle polo e sui maglioncini.

Anche su questa passerella, ogni modello porta l’ormai immancabile borsone a due manici: di tela, di rettile colorato ma soprattutto di paglie intrecciate. Proprio come il plastron della camicia o le sciarpette di stuoia concepite come bonsai di amache. A puntualizzare il concetto di uno stile più distensivo.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Ipotesi: metti che attecchisca la moda della borsona a due manici, per ora in ascesa solo tra i più efebici modaioli. E aggiungici poi che questo accessorio, uno dei pochi ancora assenti negli armadi maschili, venga preferito nella versione griffata Fendi. E voilà! La passerella della doppia F acquista un senso molto preciso e strategico. Perchè, ogni modello impugna la variante di una sportona che ricorda quelle di plastica con le quali le nostre mamme andavano a fare la spesa.

Manco a dirlo, quelle di Fendi sono tutte logate, traforate e reinterpretate con colorazioni e lavorazioni di forte impatto cromatico. Come dire? Un potenziale fenomeno Baguette/bis servito sul piatto d’argento ai signori uomini. Anche se dovendo trovare un nome di pane a questo accessorio, per questioni di dimensioni sarebbe meglio ribattezzarlo “marolone”: superlativo di marolina.

Già, ma i vestiti? Teorie sperimentali alla ricerca della leggerezza. Come i gilet brevi, un po’ turchi, in pelle operata, realizzati anche in tessuto e infilati sotto i completi. Per non parlare del cachemire, così lieve da diventare un velo nella T-shirt trasparente piazzata tra la camicia con cravatta e la giacca. Quasi un gilet-collant.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

A volte ci vuole così poco… è sufficiente ricordare il tennis e l’eleganza intramontabile dei Finzi Contini. Ed ecco lì che lo stile è assicurato. Nessun alambicco mentale, certo. Ma quanto basta per trasformare la sfilata di Iceberg in una gradevole proposta, tutta da mettere.

Di sicuro successo saranno i pull a V rivisitati in un fit asciutto Anni ’70 che ricorda Panatta. Sono già una realtà, invece, le polo come alternative alla camicia, da indossare anche con la cravattina stretta. “Per anni – spiega Paolo Gerani – abbiamo un po’ dimenticato il più elegante degli sport che consente di coniugare lo chic al comfort”.

Secondo Gerani, il tennista di Iceberg fuori dal campo dovrebbe anche tirar tardi nei locali. Ma di questa seconda vita in passerella non si trova traccia. E forse è anche meglio. Perchè, probabilmente avrebbe tolto, e non aggiunto, eleganza al rigore della felpa col collettino tricolore o alla nuova giacca bianca. Che si può tramutare in parka da chiudere con la zip. È proprio vero: a volte ci vuole così poco…

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Come poteva affrontare una stagione di repulisti generale delle linee uno stilista rock incline alle decorazioni aggressive? John Richmond trova la soluzione, ispirandosi al David Bowie-Duca Bianco. Sicchè, la prima parte della sfilata è tutta dedicata al nuovo abito classico con la giacca accorciatissima, quasi quanto un blouson. A citare filologicamente il Duca Bianco è il completo azzurrino col cappellone in tinta. Anche se questa rassegna di vestiti suggerisce soprattutto una crescita dello stilista nel segmento del nuovo formale. Nonchè, il desiderio di Saverio Moschillo, socio del creatore, di gratificare i buyer.

Il logo che applicato ai jeans ha fatto la fortuna di questo designer? In tempi di no logo è mimetizzato – di nome e di fatto – nella nuova stampa delle giacche camouflage, ricolorate con più sereni beige e azzurri.

L’introduzione al Richmond più ruggente torna nel finale, quando metri e metri di fettucce trattate, torte e intrecciate compongono un blouson che sembra tagliato nella passamaneria. Mentre, la fettuccia ricama ora un teschio sulla camicia da sera, ora l’intera giacca del tuxedo.

Ancora una volta le due anime di questa griffe, simmetriche al suo assetto societario ripartito tra lo stilista anglosassone e Saverio Moschillo, convivono in una fusion di classico e rock. Emblematiche, in tal senso, le scarpe inglesi con la più tradizionale coda di rondine traforata, nella quale ogni buco è illuminato da un micro swarovski.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Biondo, sportivo, abbronzato, con quella faccia da eterno bambino a caccia di una donna che lo renda finalmente un uomo. E’ così l’uomo Biagiotti, interpretato perfettamente in passerella dal campione di nuoto Massimiliano Rosolino che ha chiuso la sfilata con una polo di uncinetto nero indossata su una canotta bianca con la scritta Baby sul davanti. Un tipo giocherellone che si diverte con i mille colori ispirati dal cubo di Rubik, il rompicapo che ha infinite combinazioni e che, come la moda di Laura Biagiotti , permette di accostare sport, eleganza, praticità e casual allo stesso tempo. I bermuda sono protagonisti in un gioco infinito di abbinamenti e colori, dal blazer safari al pull con il collo a V, mentre per la sera diventa di lurex dai colori metallici che lo rendono iridescente. Le borse sono maxi, dalle tasche multiple che permettono di infilare mille accessori. In prima fila ad assistere alla sfilata anche Matteo Marzotto “ baby scapolo d’oro” della moda italiana che non ha smesso di mandare messaggi ad una nota giornalista da prima pagina..…per lui le mille combinazioni possibili partono dalla tastiera del cellulare!

Cristiana Schieppati