Cavalli a Versailles. Per gioco o, meglio, per il gusto di una scenografia da sogno che trasforma la pedana dello stilista nello sfarzoso Salone degli Specchi della reggia francese. Si sa, il creatore ama le iperboli. Ma per contro, in questa collezione c’è un nuovo stile morbido e delicato che smentisce i luoghi comuni maculati e sexy del designer più wild.

Con i capelli raccolti come un’antenata, le modelle scivolano con eterei abiti di pizzo, crepes e chiffon, dritti e senza punti vita: un po’ Anni ’20. Il generale tono soft è accentuato dal bianco virginale o da colori tenuti e vaporosi come le immagini Anni ’70 del fotografo David Hamilton o di una certa Sarah Moon. In effetti, il nuovo retrò di Cavalli fa più riferimento a questo decennio che all’inizio del secolo. Tanto più, che spesso i camicioni immacolati si mescolano a capi in camoscio che ribadiscono il gusto di Roberto per la pelle.

Anche le frange di questi ultimi, tuttavia, non sono quelle classiche e rettangolari da squaw. Ma terminano con un lobo stondato che elimina ogni spigolo/spigolosità, in tutti i sensi. Insomma, delle sue vecchie passioni, Cavalli conserva solo quella per le scarpe alte, lanciando zeppe vertiginose ma col tacco sagomato in una sorta di saetta specchiata. Voltemai qualcuno pensasse che adesso lo stilista vuole trasformare la sua femmina in femminista. “Semmai – commenta il creatore – cerco una nuova sensualità che si esprima attraverso gli occhi, senza “guardare” la televisione”.

Zebre e leopardi? Quasi spariti a favore di nuovi fiorellini un po’ provenzali, un po’ Chacharel d’altri tempi. Le piume vamp? Al loro posto sbocciano immensi petali di rose che a cascata ricoprono romantici capi spalla. Mentre, lungo gli orli degli abiti di seta lucida si dipingono infiniti tralci floreali. Ma per carità, non dite che sono rose. Altrimenti Anna Molinari, la stilista di Blumarine che ama definirsi “regina delle rose”, potrebbe avere un soprassalto.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

L’invito è dedicato a Marinella, quella di De Andrè “volata in cielo su una stella” e vissuta “solo un giorno come le rose”. Roba che viene subito da toccarsi un po’ i cosiddetti, se si è un filino scaramantici. Ma col suo linguaggio poetico, Antonio Marras probabilmente vuole esclusivamente riferirsi alla creatura un po’ incantata che manda su una passerella, non a caso, iridescente di polverina (magica?).

La fata dello stilista concettuale – va da sé – non è turchina ma di un grigio specchiato: non indossa certo gonne di tulle, ma kimoni magistralmente tagliati e ricostruiti con intagli e intarsi di plissé. Insomma, da Marras l’incantesimo (della sperimentazione) si rinnova anche questa volta. Con l’aggiunta di pezzi anche molto portabili come la maglieria arlecchino grigia e piatta dietro, a rombi di paillette davanti.

Resta la curiosità di capire la natura, quasi soprannaturale, di certi prodigi come quella gonna bianca che da lontano sembra quasi una nuvola di cotone idrofilo. Ma da vicino è un soffice intreccio dei materiali più disparati.

Nella cartella stampa leggiamo solo citazioni di Shakespeare e generose dediche a collaboratori, amici, etc etc. Forse meno poesia e un po’ più di prosa aiuterebbe Marras ad essere compreso sino in fondo. Anche da noi che non viviamo tra il Parnaso e l’Elicona.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Questo non è un Vetriolo perchè, c’è poco da ridere. E nemmeno un Punto critico anche se parliamo di stile (in questo caso organizzativo). A titolo personale, anche se penso di dar voce a un sentire collettivo, vorrei solo porre alcuni interrogativi “esistenziali” al sistema, sulla scia del delirio a cui è giunto.

Martedì 25 settembre – data indimenticabile – il ritardo delle sfilate ha raggiunto il record di 2 ore. Già in mattinata, nonostante gli show fossero tutti in fiera, la tabella di marcia si muoveva in ritardo di circa 60 minuti. Come se non bastasse, la conferenza stampa di Emma Bonino per commentare il libro di Rita Fatiguso Le navi delle false griffe – fatti e misfatti della globalizzazione, ha generato un ulteriore rallentamento, scontentando chi aspettava la passerella di La Perla. E chi era interessato ad approfondire l’interessante argomento dei falsi. Dopo tre domande, infatti, il Ministro atteso da La Perla ha dovuto correre via per non peggiorare la situazione.

Alle 14 chi crede ancora alla puntualità era già da Moschino in perfetto orario. E si è ritrovato ad aspettare un’ora e un quarto. Perchè, bisognava attendere il gotha della stampa che giustamente non voleva perdersi Bottega Veneta, va da sé, in super ritardo. Etro, in calendario alle 15, è iniziato quasi due ore dopo. Anche perchè, raggiungere la location della sfilata (il Palazzo del ghiaccio in via Piranesi) in piena ora di punta ha richiesto come minimo mezz’ora. Da aggiungere “all’over time”.

Come se non bastasse, Prada che era in programma alle 18 ma aveva fissato una conferenza stampa alle 17.30, ai giornalisti già in fibrillazione ha comunicato che avrebbe rispettato gli orari. Sicché, presi dall’angoscia, i più hanno saltato Iceberg e Pollini, compressi tra il ritardo generale e la presunta puntualità di Prada. Tanto più che il dubbio era: “Iceberg arriverà ad aspettare due ore e mezza?” perchè, almeno un’altra mezz’ora per andare dal Palazzo del ghiaccio alla Pelota bisognava computarla. E quale record raggiungerà il ritardo da Pollini che è al capo opposto della città rispetto ad Iceberg, anche se vicino ad Etro che sfilava prima della griffe di Paolo Gerani? Il resto della giornata che avrebbe dovuto concludersi alle 20.30 con Anteprima dopo Paola Frani, i 6267 e un Romeo Gigli fuori calendario, ve lo lasciamo immaginare.

In tutto questo, a chi non se n’è ancora reso conto, ci permettiamo di ricordare che, quando è finita questa odissea, i giornalisti hanno dovuto iniziare a scrivere i loro articoli. Da consegnare entro le 20, nel caso dei quotidiani. V’immaginate con quale testa?

A fine giornata tutti erano esausti e molto sconfortati per aver bruciato un giorno di lavoro soprattutto in coda: in macchina o all’ingresso e persino all’uscita dalle sfilate.

Ma qualcuno si sta chiedendo, dove sta andando questo sistema che sembra deflagrato in un caos galattico? Che senso ha procedere in un ordine così sparso, dove il tempo – coordinata principale della nostra esistenza, insieme allo spazio – ha perso ogni regola logica? Persino gli inviti arrivano dopo gli eventi, con la sola funzione di incrementare l’inutile dispendio di carta. Dove ci porterà questa corsa verso non si sa bene cosa? E tutte queste forze in campo che vanno spesso in direzioni contrarie non rischiano di annullarsi vicendevolmente, azzerando tanti sforzi in un sublime non sense? A questo punto, fuori tempo massimo, non sarebbe il caso di tornare a pensare su ciò che si fa, prima di “farlo”? Attendo risposte, il dibattito è aperto.

Gianluca Lo Vetro

In questi giorni è ripartita la polemica sul problema dell’anoressia, che tanto aveva fatto parlare il mondo della moda la scorsa stagione.

Oliviero Toscani, attraverso le pagine de La Repubblica lancia una nuova campagna pubblicitaria choc con una modella che soffre di questa grave malattia e pesa 32 kg.

A Salsomaggiore Terme vince Miss Italia la veneta Silvia Battisti, 1,81 cm di altezza per 51 kg. Indice di massa corporea 16. Sarà che il mondo della moda si rinnova ogni 6 mesi ma possibile che siano già stati abbandonati i trattati, le discussioni, gli interventi sul tema di politici, testimonial e stilisti che solo pochi mesi fa tenevano banco su tutte le pagine dei giornali? A vedere in questi giorni le presentazioni delle collezioni primavera/estate che le griffe ci propongono per la stagione 2008, troviamo ancora una volta una conferma di quanto questo mondo sfrutti qualsiasi argomento quale canale preferenziale per garantirsi “due righe” in prima pagina. Qualsiasi nefandezza, qualsiasi debolezza umana, qualsiasi tragedia che si consumi nel mondo reale, quello che non vive solo di immagine e lusso, diventa uno spunto per comunicati stampa e giustifica un intervento mediatico di personaggi che se no sarebbero lasciati nell’ombra.

In questa prima metà di Milano Moda Donna abbiamo visto una moda pensata per donne che non sono reali, per donne che vivono solo nell’immaginario fantastico di stilisti che forse si sono troppo immedesimati nelle clienti che frequentano i loro negozi virtuali su Second Life. Signori , distinguiamo il web.2 dal punto vita!

Discerniamo bene la fantasia dalla realtà: micro abiti, micro short, micro gonne, micro costumi, lacci che “strizzano”, oblò piazzati sul rotolino adiposo, pantaloni che si comprimono appena sopra il ginocchio, proprio dove il blocco della circolazione è garantito, schiene nude che lasciano intravedere l’inizio del fondoschiena.

Per non parlare dei tessuti e dei colori. Abbandonato il nero gli stilisti regalano colori technicolor e fantasie afro, che di sicuro non donano alle donne. Viene inoltre riportato in auge il plissè, il tessuto meno pratico al mondo, odiato sia dalla casalinga disperata che dalla donna manager che non riesce a sistemarlo nella valigia.

Per non parlare dei pantaloni, quasi totalmente assenti da queste passerelle, mentre per la sera si ritrovano gli abiti sirena che donano solo alle stangone.

Se è vero che i buyers hanno già acquistato le pre-collezioni a luglio siamo a chiederci cosa ci aspetta nei negozi, ma soprattutto fin dove vuole arrivare questo mondo che non sa più trasmettere valori positivi, malgrado il suo potere di visibilità sia rimasto inalterato nei confronti del pubblico, specie i più giovani. Alla donna “vera”, quella che lavora, quella che passa le ore seduta alla sua scrivania o che si cimenta nei lavori di casa, quella che porta i bambini a scuola e va al supermercato a fare la spesa, quella che viaggia spesso per lavoro e non vuole sentirsi a disagio, non restano più modelli in cui identificarsi, non restano riscontri oggettivi in cui riconoscere la sua personalità.

E così anche chi soffre di un disturbo grave come quello dell’anoressia e della bulimia, invece di essere aiutato, si troverà al centro di un’attenzione mediatica che ne sfrutta la tragica immagine perché anche questa è business.

Cristiana Schieppati

Krizia presenta una collezione fatta di contrasti che si ispira a tre icone.

Louise Brooks, l’immortale Lulù di Wedekind nella versione di Pabst che rivive nei sedutivi abiti da sera, nell’androginia di certi look, negli abiti-scultura, nel gusto delle frange e dei plastron-davantino sapientemente ingenui, nel sapore déco degli accostamenti.

Il robot declinato al femminile, Brigitte Helm in “Metropolis” di Fritz Lang: il mito della macchina vivente, il misterioso incanto dell’androide ritorna negli abiti grigi ricamati arricchiti da placche metalliche e nervature argentee.

Infine la giovane viaggiatrice che affascinò l’Europa nei primi anni Trenta, con i suoi avventurosi sulle rovine e gli avamposti del Medio Oriente: la seducente Annemarie Sehwarzenbach. A lei sono ispirati camicia bianca e pantaloni comodi, tute, chemisier candidi in cui le pieghe si diffondono dal plastron alla gonna.

Più energetica, meno leziosa, la svolta di Anna Molinari nella collezione Blumarine mette d’accordo – una volta tanto – stampa e compratori. Sullo sfondo di una St. Tropez illuminata dai led, la stilista manda in passerella camicie-spolverino con bordi di pizzo che potrebbero essere miniabiti e brevi kaftani, destinati a diventare i passepartout dell’estate.

Nell’estrema semplicità formale della collezione si notano astuzie portabilissime che cambiano il guardaroba senza stravolgerlo. Per esempio, la felpa di paillette portata sulle spalle, sopra un’altra felpa. Come un capo spalla che infonde glamour allo sportswear. Mentre, nel kaftanino c’è un piccolo plastron che riprende i colori accesi dei calzoncini da ciclista (li ricordate? quelli con cui Madonna faceva jogging a Central Park negli Anni ‘90).

Ma la vera novità è che le tinte tipiche e quasi stucchevoli di Blumarine prendono forza in una scarica di gialli, aranci e verdi. Una bella iniezione di vitamine che rinnova anche i ricami, altro leit motiv della Regina delle Rose.

Così, i bordi-gioiello si illuminano di sferette gialle che potrebbero essere mimose: fiori, diciamo così, un po’ più femministi delle rose tanto amate da Anna. Le perle assumono un tono più maschile applicate sul gilet da portare a pelle. E anche quando i toni si fanno più tenui, entrano in scena il verde acqua e il turchese delle fantasie di paillette lievemente psichedeliche. Memoria delle notti brave al Pirata della Costa Azzurra.

Caricato anche dalla musica disco Anni ‘80 e dalle belle modelle con tutte le forme al posto giusto, il pubblico esce con una buona dose di buonumore, retrogusto sempre più raro dopo una sfilata. Mentre, gli amici della stilista si augurano che questa passerella effervescente sia l’espressione di una ritrovata joie de vivre di Anna a un anno dalla scomparsa del marito.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Le sete (lavate?) e stropicciate non brillano a sufficienza. I jersey paiono modesti. E le modelle avanzano con un’acconciatura frisé un po’ troppo Festivalbar per la maison. Nell’ultima collezione di Gianfranco Ferrè non c’è già più l’impronta dell’architetto.

Certe forme esasperate, come quelle dei pantaloni con immense scampanature, restano le sue. Anzi, in alcuni capi tipo i tubini a strisce di rettili, c’è addirittura – e già – un amarcord del suo passato. (Vedi la collezione Africa.) Ma i materiali paiono un po’ troppo poveri per il gusto prezioso dell’architetto. Anche la camicia con scollatura percorsa da un nastro rigido non si libra nell’organza rarefatta, sigillo di fabbrica. Per non dire, che nei dettagli si nota l’assenza di quella passione per il particolare-gioiello per cui Ferrè non avrebbe mai lasciato il tirello di una zip nudo e crudo.

La mano più autentica dell’architetto si riconosce negli abiti bustier fittamente ricamati a cannette d’oro e fermati sulla schiena nuda solo da due grandi elastici. Non a caso, scelti per la foto di release. Ma poi tornano in passerella vestiti di tulle plissettato che… boh!?!

Nelle prime file della sfilata s’incrociano le scuole di pensiero: “lo stilista non avrà fatto in tempo a dare la sua zampata finale? Qualcuno avrà già cercato di semplificare il gusto aristocratico dell’architetto che era il suo punto di forza, ma anche il limite commerciale?”. A dire il vero, certi compratori plaudono questa svolta. Anche se, comunque, lamentano l’assenza di quelle “cose che facevano domandare quando le metti?, facendo al tempo stesso tanto Ferrè”.

Inutile infierire su una collezione di transizione turbata da dolori e lutti delle ben note vicende. Tanto più, che è già stato designato l’erede di Ferrè: Lars Nilsson, ex creatore di Nina Ricci.

Il percoso di Moschino Cheap and Chic, si esprime con grafiche street art su forme e tessuti couture.

Silhouette corte e voluminose, con prevalenza di abiti e gonne, sono realizzate con tessuti e lavorazioni preziosi come l’organza nylon-seta, le micro paillettes iridescenti e le ruches.

Capi bon ton, come la classica gonna a pieghe, hanno la ‘funny face’ (faccina che ride) stampata a spray.

Per gli accessori, da evidenziare, borse con ‘funny face’ e cuore spruzzati, calzature in neoprene con dettagli di vernice.

Peccatrice ma impeccabile nel suo charme francese, l’icona belle de jour dall’omonimo film di Luis Buñuel in cui Catherine Deneuve interpreta una donna raffinata e borghese ma nello stesso tempo passionale e seducente, ispira a Valeria Marini l’idea di un corpo vestito diversamente dall’animo.

Del guardaroba della belle de jour resta solo il concetto della doppia vita. Intriganti chiffon si illuminano con la nuova stampa dell’iper diamond: il borghesissimo solitario, talmente ingrandito e smisurato da fuoriuscire dal tessuto dei capi; sui quali, grazie alle nuove tecniche di stampa digitali, restano solo i bagliori della pietra più preziosa.

Dolci, a uovo e fermati al ginocchio da un nodo languido, i nuovi pantaloni di Armani non sono né classici e lunghi, né giovani e corti: disegnano una sorta di gonna-pantalone che però non sembra una gonna. In questo gioco di contaminazioni strutturali che rinnova la metà inferiore della silhouette della donna Armani, un solo dato è certo: siamo ancora al Sud. Là, dove avevamo lasciato lo stilista la scorsa estate, quando aveva teorizzato un’eleganza maschile ispirata alla Sicilia.

Fedele alla sua filosofia di non rivoluzionare tutto ogni sei mesi, il creatore persevera sulla latitudine della Trinacria ma ne affina l’aspetto che vuole valorizzare: la calma. O meglio, “l’elogio della lentezza” che diventa un messaggio comportamentale, oltre che estetico, in linea con la filosofia dell’omonimo libro di Lothar J. Seiwert, Sette passi indietro per trovare il tempo che non pensavi di avere (Sperling/Frassinelli ed., 2004). Andiamo per gradi.

ALL’OMBRA…

Le modelle avanzano con sandali piatti, già simbolo di un passo rilassato. I tessuti – ça va sans dire - scivolano soffici nei più classici colori/non colori armaniani: dal mastice al grigio terroso. Sfumature, quasi ombre, dove infatti si riposa e ci si rifugia nelle zone più assolate. Alla notte illuminata dalla Luna, invece, sono rubate le tonalità blu e verdi di certe stampe astratte. E in questo caso, dalla “zona” ci si trasferisce al “tempo” del relax.

A ricordarci che siamo al Sud, c’è il motivo della rete che diventa ora gonna, ora sciarpetta, ora coprispalle. E sempre una veletta con la forma del fazzoletto nero delle vedove sicule, la trama quadrata della retina di Tina Pica, ma uno scintillio da dea.

Inutile cercare l’esplicita citazione etnica e men che meno il folk, lungi mille miglia dal gusto sublimato di Armani. Persino gli abiti di un profondo nero che potrebbero evocare la Lupa di Verga, si distillano in una cascata di bagliori. Così, come lo scialle del costume siciliano, alleggerito in giochi effetto filet, si illumina in gonne lunghe.

SLOW SUD

Superfluo porre l’eterno quesito “ma questi pantaloni saranno donanti per la donna?”. Armani, un tempo molto suscettibile, previene la domanda. Anzi, ci ride su e provoca: “Se le donne non hanno delle belle gambe, non si metteranno queste braghe”.

A questo punto, però, è chiaro che Re Giorgio, tra vestiti che potranno piacere e non piacere, forme donanti o non donanti e via dicendo col de gustibus, attraverso questa collezione, più che una moda, intende lanciare un approccio alla vita. Calmo. Conseguentemente, più riflessivo. E Dio solo sa se non c’è bisogno in tutti i settori di fermarsi un attimo a pensare su cosa stia succedendo.

Per certi versi, questa scelta estetica si potrebbe ribattezzare “slow Sud”, facendo riferimento alla cucina a base di eccellenze da gustare in meditazione: in antitesi al mordi e fuggi del fast food dai sapori omologati. Il tornasole di questa filosofia? I preziosismi che trasuda la collezione. E la tenacia con cui Armani difende le sue posizioni, ben conscio che siano di nicchia. “E’ il mio lusso!”, esclama lo stilista. E coi fatturati che fa, se lo può permettere.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

Bentornate paillette! Francesco Martini Coveri ha una gran voglia di passerelle gioiose e di donne che strappino magari un fischio a qualche ragazzotto. (Se ce ne sono ancora di disponibili a questo apprezzamento un po’ da marinaio.)

E allora, musica! Il juke box in scena suggerisce subito che siamo negli happy days con le gonne a ruota, ma rivedute e corrette nelle lunghezze brevi. Allegri, però, erano anche gli Anni ‘80, proprio quelli in cui Coveri s’impose con le sue paillette. E allora rieccole, quelle “pastigliette della felicità”. Anch’esse riviste in formato micro e modernizzate da profili di grosse pietre quadrate nelle casacche dritte. Che possono essere pure mini abiti da far scendere sulla spalla.

Già, ma di giorno? I tubini più giusti sono un po’ a trapezio con un gioco d’intarsio geometrico che, a ben vedere, è l’EC della griffe trasformata in fantasia. La sera, tuttavia, fa la parte del leone nel guardaroba della donna Coveri che sembra avere tutte le intenzioni di passare più tempo a divertirsi.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro

E’ sempre di una progettualità inappuntabile la sfilata di C’n'C, linea giovane di Costume National disegnata da Ennio Capasa. Il creatore che, non a caso, ha una formazione da architetto, questa stagione elabora la formula dello sport decò. Un nuovo stile leggerissimo che unisce il comfort dell’abbigliamento tecnico da palestra all’estetica degli Anni ‘20/30. Il che, tradotto in vestiti, significa una raffica di abitini dritti con spalline che ricordano le canotte da vogatore ma giochi di tagli e intarsi da tubini Anni ‘20.

E se nei pantaloni lo sport decò si traduce in tute da jogging di chiffon, negli accessori ispira il geniale zainetto-guardaroba con la forma di una pochette di bachelite color avorio. Ma da portare appeso alla schiena con le tracolle, per infilarci il giubbotto che tra le mani impiccia sempre.

Dettaglio-chicca: il ventaglio che penzola dalle immense sacche per farsi fresco. “L’aria condizionata pret-à-porter”, scherza Capasa. Ma più che altro, il tocco retrò che puntualizza lo spirito d’altri tempi di questo progetto, senza inficiarne la profonda contemporaneità.

Il Punto Critico – Gianluca Lo Vetro